Levé à 6h30, trois quart d’heure plus tard, nous voici dans la rue direction la gare de Tokyo, pour le Palais Impérial. Je suis transit de froid, mes vêtements ne sont pas assez chauds et le vent transperce mon manteau.

Palais Impérial

* Lignes : Tozai, Hanzomon, Marunouchi, Chiyoda, Toei Mita, Chuo - stations : Tokyo, Otemachi, Nijubashimae

Ce matin, les abords du palais sont vides, ça me change du 2 janvier 2004 où il y avaut des files d’attente interminables pour les vœux de l’Empereur. Bien, évidemment, nous ne pouvons entrer et nous devons nous contenter de le prendre en photo de l’extérieur.
Il s'agit de la résidence de l'Empereur du Japon qui n'est ouverte que deux fois par an : le 2 janvier pour les voeux du Nouvel An et le 23 décembre pour l'anniversaire de l'empereur.
Lors de la seconde guerre mondiale le palais fut détruit par les bombardements américains. Les bâtiments actuels ont été achevés en 1968. Les lieux les plus connus sont : le pont (Nijû bashi), la Otemon (la porte de la grande main) et les jardins.
Nous nous dirigeons aussi vers la statue d'un inconnu (enfin, pour nous) Des cas de touristes Chinois et Coréens débarquent. Nous, nous levons le camp.

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Le bâtiment de la Diète fut construit en 1936 est à l'origine la Diète impériale de la période Meiji, c'est désormais le parlement japonais.

La Diète au centre

Nous repartons vers la gare où nous passons un bon moment à la poste principale de Tokyo. Pour les collectionneurs de timbres c’est le paradis ! Tout est à disposition sur le comptoir : imprimés à remplir ainsi qu’un crayon à papier, et il ne vous reste plus qu’à y inscrire le numéro du timbre ou de la plaquette de timbres, ainsi que la quantité désirée et le tour est joué. Ensuite, il suffit de retourner au comptoir de remettre son papier et attendre que d’autres petites mains aillent chercher les timbres en question. Puis, seulement, vous pourrez payer. Il y en avait de toute sorte : Hello Kitty, Gundam, Pokemon, lieux historiques, fleurs etc.

Un camion de la poste

Le vent est très fort ce jour là, je plains les jeunes filles qui distribuent des journaux dans la rue…

Reprenant notre chemin, nous allons au Forum international de Tokyo, un immense bâtiment en verre dont l’architecture rappel cette d’une coque de bateau. Pour moi, c’est surtout une salle de concert dans la partie "A"… Chacun ses références. Il est ouvert de 8h à 23h.

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Quartier de Ginza
* Lignes : Ginza, Hibiya, Marunouchi, Toei Asakusa - stations : Ginza, Higashi Ginza

Pour aller à Ginza, nous longeons la voie de chemin de fer, passons devant un Bic Camera (magasin d'électronique) et passons sous un pont. Ginza c’est le quartier chic de Tokyo, avec des grands magasins encore plus chers qu’ailleurs. Son nom en japonais signifie "lieu d'argent", d'ailleurs, car on y frappait la monnaie au XVIIe siècle.

La Harumi-dôri à Ginza

L’un des lieux les plus visités par les occidentaux dans le quartier est le fameux Sony building et sa Show room. Nous n’avons pas le droit de prendre des photos, évidemment, mais nous pouvons dépenser nos sous à la boutique si on veut ! Il est ouvert de 11h à 19h.

En remontant l’avenue principal, nous passons devant le grand magasin Wako symbole de Ginza, il fut construit en 1894. A midi, son horloge sonne comme Big Ben.

Ha !! ha !! Les KAT-TUN (un groupe de boy's band de chez Johnny's) viennent de sortir leur premier maxi single et c'est de la folie, on les voit et on les entend partout ! Impossible d'y échaper, de la vraie promotion à la japonaise.

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Puis, nous allons faire un tour au Mitsukoshi. L’étage du bas est rempli de magasins d’alimentaires. On y trouve de tout : bento, salades, gâteaux japonais et boulangerie française, fruits, légumes, et produits importés de tous horizons. Après avoir craqué sur un jus de fruit frais à l’ananas, hors de prix pour si peu, nous repartons dans les rues agitées de Ginza.

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Le théâtre Kabuki-za est de loin le meilleur endroit pour les spectacles de Kabuki.

Kabuki-za

* Le théâtre kabuki comporte six actes en tout, que l'on peut aller les voir de façon individuelle. Les prix varient selon les pièces : à partir de 700 yens pour 1 acte et jusqu'à 24 000 yens pour la pièce complète.
Ouvert en 1889, c'est un bâtiment est exceptionnel, presque entièrement détruit par des bombardements pendant la Seconde Guerre Mondiale, il fut reconstruit en 1951. A l'origine théâtre de femmes depuis 1629, il n'est plus constitué que d'homme. Les "onnagata" sont les acteurs masculins jouant des rôles de femmes. L'orchestre est sur scène, c'est vraiment très, très beau.
Nous prenons les programmes et demandons s'ils faut réserver, mais on nous fait comprendre que ce n'est pas nécessaire quand on veut voir qu'un acte. Il suffit d'arriver un peu avant, de faire la queue au bon guichet et d'attendre que les portes ouvrent. Nous décidons de revenir plus tard dans la semaine.

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Le métro s’avérer indispensable pour aller dans le quartier d’Asakusa. Les pousse-pousses attendent le client, et le temple grouille de touristes et de promeneurs.

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Sensô-ji

* Ligne de métro : Ginza line, Toei Asakusa line - Station : Asakusa

La légende raconte que deux pêcheurs sortirent de l'eau une statuette en or de Kannon (Déesse bouddhiste de la miséricorde). Un sanctuaire fut hérigé à cet endroit. Le temple connu bien des malheurs, et même s'il survécu au seisme de 1923, il ne résista pas aux bombardements américain durant la 2e guerre mondiale.
La visite débute par la Kaminarimon, la Porte du tonnerre, gardée par les statues de Fujin (à droite, le Dieu du vent) et de Raijin (à gauche, le Dieu du tonnerre).

J’ai toujours dit que c’était une chemin de croix pour arriver jusqu’au temple ! Il y a tellement de boutiques de souvenirs à regarder sur la Nakamise dôri qu’on perd facilement une bonne heure. Chose intéressante à faire, c’est goûter aux gâteaux de riz, de sésame ou de soja sur les étales ! De plus c'est bientôt la fête des fleurs dans le quartier du coup des étals (nourriture, jeu etc.) ont planté leurs traitaux dans les allées.
Sur la gauche, avant l'Hozo-mon, il y se trouve une statue d'un bouddha (Botokesan nadi) polie par les mains des visiteurs.

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Après l'Hozo-mon, sur la gauche, on peut voir la grande pagode. Elle est particulièrement belle de nuit. L'encensoir où se presse tous les visiteurs est sensé protéger votre santé si vous poussez la fumée vers vous.
Le temple principal est magnifique, sa reconstruction date de 1958.
Différentes petits temples parcement les abords du temple principal.

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Nos pas nous mènent en dehors du temple dans le quartier marchant avec une sorte de petit marché. Puis, nous entrons dans le temple des tanuki : le Chingo dô ji. A côté il y a même un petit parc d’attraction le Hanayashiki. Nous faisons juste un petit tour dans le magasin.
A gauche, nous passons dans le quartier des cinémas (Rokku) et des éternels pachinko. Je prends même la pause devant la statue d'un Ultraman !

Il est presque 17h, le jour baisse de plus en plus. Nous arrivons dans Kappabashi-dôri. Cette rue est presque entièrement constituée de magasins vendant des produits pour les restaurants. Ca va de la lanterne (akachôchin), au bol de riz, bento, noren, menu, ustensile de cuisine, plats en cire pour les devantures, costumes etc. C’est impressionnant.

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Hélas, les boutiques ferment tôt et à 18h, les rideaux se ferment les uns après les autres. En passant devant le cuisinier géant, nous repartons vers Sensô-ji.
De nuit c’est aussi très joli. Le temple prend une tout autre dimension, surtout vidé des touristes. Les magasins ont baissé leurs grilles, d’ailleurs on peut admirer les peintures décorant ces dernières.

Alors que nous remontons l’allée, nous croisons deux geisha ! Incroyable ! Je tire sur le bras de mon chéri qui n’a rien vu. Ni, une ni deux, nous les suivons. Un homme me fait signe de courir et me dit que c’est très rare ici. Hélas, les photos sont… un peu floues, mais quelle chance tout de même. Elles sont rejointes par deux autres jeunes femmes et entrent dans un restaurant. Mais je vois que nous ne sommes pas les seuls à prendre des photos, plusieurs japonais font de même.

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C’est le cœur léger que nous reprenons le train vers Shinjuku. J’adore ce quartier. Ces lumières me font toujours le même effet. Pour moi c’est Noël tous les soirs ! Mon chéri est aussi sous le charme. Je lui fais faire le tour en sortant par la sortie ouest, près du grand magasin Keio.
Je décide de le faire passer par le chemin des écoliers pour rejoindre le côté est et ainsi découvrir les ruelles aux restaurants minuscules et bondés.

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Alors que nous cherchons un restaurant recommandé par le Lonely planet, on apprend qu’il a fermé. La personne nous indique un autre restaurant, mais au vue des explications on ne tente même pas de le retrouver. C’est donc à l’aventure que nous choisissons. Nous jetons notre dévolu sur un restaurant de sushi. Les plats en cire sont présenter en vitrine et nous nous faisons vite comprendre. Le fait de se prendre en photo devant notre plat de sushi fait bien rire le serveur, mais aussi le fait que j’en fiche partout… Je suis pas en forme ce soir !

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Bon, ça fait du bien de manger ! Maintenant, direction Kabukichô ! C’est plein de lumières, Dans les ruelles de Golden Gai les bars ne pouvent souvent pas contenir plus de 6 ou 7 personnes. Plus loin ce sont des bars avec entraîneuses. Des jeunes hommes harranguent les passants. Les salarimen vont passer une bonne soirée bien arrosée de sake.

shinjuku de nuit... splendide !

Quelle journée tuante ! Nous retournons à Ikebukuro, après un bref passage à la combini, il ne reste plus qu’à tomber dans les bras de Morphée. Il est minuit.

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